野径埋香，风月琳琅，山河表里，曲水流觞。这里有方山，有永固陵，有长城，有万泉河、饮马河，有狂野的风、醉人的景，是一座博物馆，是一本历史教科书。
在行走长城时，我由阳高县镇边堡向西行驶约4公里，进入了新荣区花园屯乡元墩村，我的心便欢跃起来，虽然表面依旧是安静的，可我知道平静表面之内的波浪壮阔。对家乡的眷恋每时每刻都存在着，尤其是这山水与历史，都成了我情感的导火线，我爱这片土地，我深深地爱着这片土地，她让我总是泪流满面。
更何况我面前的边墙墩台，她的浩大，密集，由远古散发出来的一种浩然之气在夕阳的照耀下如金饰铜裹，又泛着淡淡的紫气，雄壮威武。远处的方山永固陵，与夕阳下的缤纷云彩接壤，天与山，与永固陵，与秋天浓墨重彩的原野，与一千五百年的故事，与五百年前的烽火狼烟，兵戈长剑，战马嘶鸣统统涌入我的脑袋。我唯一的办法就是把我见到的每一瞬间的美，用我愚钝的文字留存下来。
镇川堡是方山周边一景，大同西北长城上“边墙五堡”之一（五堡为：镇边堡、镇川堡、镇鲁堡、镇河堡、宏赐堡），也是山西北出大同连通内蒙古的交通要道。镇川堡所辖长城沿线北距阴山余脉较远，地势平衍，无山河之险可据，最易受到侵扰。明嘉靖、隆庆年间，边外蒙古部落曾由此毁墙大举侵入，因此，明时在此设守备。
不过，无论如何加重守备也难以抵挡日后风雨的侵蚀和人为的破损。现在堡子破坏严重，只有数十座土墩沿长城一线散落在原野之上，一路远去，错落有致，却不失沧桑之美。
秋浓如酒，色艳醉人。常年生活在城里的人，绝对不知道大自然已经换上了如此盛装，长城内外都呈现出一派泼墨潇洒的大景来，喜悦印染了这片大地。曾经的防御城墙已褪去杀气，当年的铮铮铁骑，攻和守的抗衡与对峙，无数次征战流血，如今都归于平静。一段历史的结束，又一段历史的开始，没有千年的主人。
那冒着炊烟的百姓人家，想必不会想起曾经长城脚下的厮杀对峙，他们在祥和中度着日子，远去的终究是远去了，幸福就在眼前。
四周望望，夯土墙与墩台无语。夕阳中的鸽子在空中盘旋几个圈之后，落在自家屋顶上，暮色总是能够透过云层留下几缕温暖，夕阳打在这一带的城墙上，泛着微微的紫光。就在此时此刻，我才真正明白这一带长城为何叫紫塞长城。
我与这长城墩台默默对视。
到底是北方的秋天，登高望远，紫气漫漫，红光蒙蒙，长城在沧桑中写满雄劲。五百年前的这一道防线，几百年来坚守着这片土地，他们是山河岁月里的钢铁士兵，历史见证者。这里也是摄影人拍摄紫塞长城的最佳位置，一年四季都可以出大片。
据说，镇川堡是大同镇北东路最坚实的堡城，民间有“铁打的镇川，纸糊的得胜”之说。
走，进镇川堡去看看。
沿万泉河东的林荫路进入堡子。堡里的人口也不算太多，和大多数自然村庄一样，老房子破败不堪，新房子居住人少，年轻人多在外打工，留下来的老年人居多。
先说那堡吧，它坐落于方山东侧、万泉河东岸，由东侧的堡城和西侧的关城组成，城堡坐东朝西，平面呈方形，四角均设角台。南北墙均设马面。堡外北侧有火路墩一座，起表明方位和传讯的作用。原堡外东北有校场一处，设有点将台。原关堡内寺庙林立，衙署耸峙，现已无存。西侧的关城与堡城西墙相连，形制较小，坐西朝东，平面也呈方形。原开西门，现无存。关门外残存照壁一处，后重修，现耸立于堡西。当我进入镇川堡时，第一眼看到的就是此照壁，已经修复，世人睹物追忆，必能想起曾经这里是边塞重地，它的显赫位置也可以体现出来。
放眼向西望去，目光落在雾霭升腾、芳草萋萋的镇川沟上，升起水雾的地方就是万泉河，她日夜欢唱着奔向御河。新荣百姓称万泉河为母亲河。
万泉河水涓涓细流，水质清澈甘美，日夜不停地进入沿途的千家万户，润泽八方田地，每到夏季树木浓荫，百草丰茂，田野开阔，庄稼齐整，一派洋洋得意。而此时节，广阔的原野秋色正浓，可谓“十里画廊”，人们以他们各自的需求绘制出这一片片不同的秋日大景。红是红的艳丽绝美，黄是黄的温润顽皮，绿又绿的深入浅出。高矮错落有致，色彩明艳不同。
河道由于刚刚下完一场秋雨，沙土含着水分，上面布满了牛羊的蹄印儿，水面宽阔了许多。河道的东面是密密匝匝的树林，西面是被几百或上千年前的大水冲刷成的高约十多米的土崖，土崖上面就是万泉庄村。万泉庄村的名字必是因万泉河来，听说村子里人已经很少，我没有去过，只是去离万泉村不远的西寺村听人们说过。
西寺村是头一批乡村振兴的典型。靠山吃山，靠水吃水。西寺村就在方山东坡上，靠着方山和周边的资源，可以享受到旅游的红利。政府为村民们拆除了旧的破的房子，统一盖起了结实的砖瓦混凝土房子。一些破旧土窑洞，政府收回重新修建成混凝土的现代窑洞，外观看似窑洞，里面都是舒适的民宿。民宿叫花仙谷，一个很有诗意的名字。花仙谷为村民带来了很大的福利。
这些年，旅游的人逐年多起来，人们从城市来到乡村感受乡村的清静、纯朴与热情，也享受着地道的农家土饭。老百姓家的绿色鸡、蛋和粮食，成了城里人最喜欢的食材，因此村民们又多了一份收入。自从村子里有了民宿，在外打工的一些年轻人也回到村子里，开起了小卖铺，做起了手工，干起了养殖，村子里有了年轻人，又恢复了往日的生机，村民们家家户户和乐安康。
临近傍晚时，村庄炊烟升起，炊烟是牛羊回家的信号，没多久一群群牛羊就下到河道。
夕阳打在它们身上，打在清澈的水面上，打在放牛放羊人的肩膀上。牛羊欢叫之后，悄无声息地在喝水，等到喝饱了，就会悠闲地离去。
泉水声更响亮了，如鸣佩环，直抵心头。林中倦鸟归巢，秋风吹动树叶发出沙沙的响声。放羊人突然一声鞭响，紧接着在空旷的河道唱了起来：“远望小妹在爬坡，头发辫子往后拖，有情有义等一路，等哥一起好爬坡.......”歌声高亢，原生、干净、洪厚的声音落在整条河道与村庄。一切美好的声音，生生不息。
万泉河啊，多少年来尽情地涌动，一刻不歇，她以她执着温情和暖意，养育着沿途的生灵。
离万泉河源头约四五里的地方就是慧泉禅寺，慧泉禅寺其实就在西寺村的北面，寺里的寂福住持我很熟的。据说，慧泉禅寺始建于北魏，曾经是皇家寺庙。寺庙不大，寺里的壁画是由西藏唐卡传承人绘制而成。每一幅唐卡的绘制都严格遵循藏文化独特的艺术，线条匀称精到，色泽艳丽明亮，金线勾勒，精美绝伦，壁画具有神圣的意义和加持力。
去年正月初一，我一大早就上庙，巧遇寂福住持，他是南方人，小坐一会儿，和我倾吐这些年来寺庙不好经营。正说着，外面吵吵闹闹成一团，还以为是来寺庙上香的客人，出去一看是一位住在寺庙不远的村民在卖香，由于客人不想买，反倒拉着客人，让他买了香才能走，客人生气顶了她一句，她就揪扯住客人不放。大过年的客人们不想多说什么，她还是叽哩哇啦叫嚷没完。寂福住持摇摇头说，这个女人真难缠，总是在寺庙上惹事。
乡村振兴多好的事情，可有些人在慈悲的佛门依旧无法改变自己的嚣张扈气。看来，向来以慈悲、普渡、舍身、苦行为本的佛，看到一些像人却不是人的人也无能为力，只能摇摇头不看罢了。我当时怀着怅然若失的心情，步入大殿，佛主端坐半空，目澄如水，静观大千。我虽不信佛，还是双手合十对着佛像拜了三拜，心说:这才是佛。
此时，站在慧泉禅寺看万泉河，万泉河就成了一部佛经。阳光穿过佛阁，穿过百年的杏树，穿过花仙谷，穿过西寺村，落在河里。它是大地的河，流淌在人间，满含着家乡的烟火，流入城市，流向更广阔的世界。这泉水有皇家的气息，有佛教的意味，孕育着劳动人民的万泉河，她的胸怀多像母亲，像菩萨，像大地。
落日余辉中，牛羊如同万泉河边开出的硕大花朵。我将目光继续向远处投放，跨过万泉河，穿越秋天的不同色彩，落在方山的最高处，一个与天云相接的高地，上面苍松覆盖，那便是埋葬北魏文成帝文明太后冯氏的永固陵。冯氏是北魏孝文帝的祖母，此高地又称“皇太后陵”，距今已有1500多年了。
秋风将我的思绪打开。
北魏，多久远的时代啊！
大约在尧舜时代，古老的鲜卑人祖先，发源于额尔古纳河流域，别依大鲜卑山，他们畜牧迁徙，逐草而生，有语言无文字。生命就像一条河，子子孙孙无穷匮也。在公元386年，拓跋珪在各部的拥戴下，宣布复兴代国定都盛乐，阴山南北的草原上迎来了新的主人。公元398年秋天，拓跋鲜卑家族由盛乐移师，策马扬鞭，从嘎仙洞出来一路向西南而去，最终到达平城（现大同）这片祥和平静之地，他们一眼就相中了这片热土，平城锁定他们的心，成了他们物质与精神的家园。北魏王朝建立，结束了五胡十六国分裂割据的百年混战局面，中国历史进入了第二次民族大融合。
于是，平城成了当时世界上最大的城市。
于是，文明太后与方山有了千古未了情。
于是，从这里走出了关于平城、关于佛教、关于灵魂、关于活着的高端元素。
现在我的地标：眼前是方山永固陵，左方是浩荡的采凉山，右方是坚实的雷公山，身后是延绵万里的长城。
方山永固陵距市区大约有25公里，朝朝代代的盗墓人没清闲过。永固陵的正上方塌陷成一个朝天的洞口，如眼，直视苍穹，古来过往，与天倾诉。
永固陵是一个怀旧的、借古证今的地方。不少人来到这里，都是怀揣着一种孤独与寂静，在缅怀一段历史，应该还在寻觅什么？
是漫山的松柏苍翠，北方狂野的气息？这些都不是。是为造访一个在岁月里沉静着的女政治家。她是女性的荣耀，以她深沉的目光，潜在的能力，敏锐的思想，纵横江山社稷，把握国家命脉，推行改革，为民谋福为国谋政。人们都在寻找这位政治家。真是天忌英才，她的生命停止在49岁。
平城，位于方山正南。
从方山永固陵向南望去，远处依稀可见的带状楼宇，就是平城。方山东西两侧就是万泉河和饮马河，两河千百年来日夜不停地欢歌着，守护着方山，滋润着沿河的无数村庄百姓。
今日的饮马河已经失去往日雄风，河水清浅执着，绕着方山也奔流到御河。河流两岸由于湿度高，形成了红柳草滩、青树翠蔓。远山细水，牛羊绿地，饮马河和万泉河已成为长城一号旅游路上的两幅草原风情图，也成了城里人户外烧烤、消夏的最好露营地。
河水叮咚，绕过了高山，跨过了平原。蓦地，一位须髯飘飞的老人走来，看老人那身古式的装扮，仿佛在什么地方见过，正欲询问尊姓大名，老人开口了：“老夫乃郦道元，知你远道而来，老夫要说这山这水。水，是大水，可以载船。山是太后之山，传承文明。”我连忙拱手作礼道：“晚辈步先贤后尘，晚来了1500年。”正欲再问先贤山水相依相伴和太后的事情，远处有声音传来，一行人也来方山永固陵走访，郦夫子不见了，原来是一场幻觉。
我的思绪归位，继续想冯太后这位伟大的女政治家，在政坛上叱咤风云一生，万众仰望一辈的太后，生前已将后事安排妥当。
方山顾名思义呈“方形”，永固陵地表圆形封土，这地方天圆的造诣，太后已经卜算在心里。我站在这古老的恢弘的皇家陵墓前，纵观东西南北的风光。两边滚滚流水，远方群山环绕。这季节，深沉的思考就是收获，是胜利，是到达彼岸的欢乐。人的感情和大自然一样充实真切。
饮马河与万泉河流经了多少年，这大山何时耸立于此，世人很难知晓，见山见水容易，懂山懂水很难。也许，只有这通灵的河水，只有这伟岸的大山，能与太后在千年的时光里做一次又一次的交流。
那些隐藏在岁月深处的故事，真正吸引着后人。
我走到位于永固陵东北面的万年堂，它在永固陵东北一里处，是孝文帝拓跋宏的衣冠冢，虽然只是一个“虚宫”，他并没有在这里下葬，而是在洛阳邙山入土为安，但是足可以看出一代皇家人对长辈的崇敬、爱戴与孝道。
方山上曾有北魏王朝的田囿和行宫，建有灵泉宫和灵泉池，北魏诸帝常在此设宴庆功，召见外国使节。由灵泉宫遗址往西南，约四十公里的地方就是云冈石窟，如果不是崇山堵塞也是能看到的。
虽然看不到云冈大佛，而那空灵的声音穿透重重山石丛林，可以渗透在方山的云端。当年文成帝拓跋濬解除佛教禁令，在大同城西的武州山南麓开凿石窟，每窟中雕凿石佛像一座，像高达六七十尺，遂成著名的云冈石窟造像的缘起。想当年，北魏经历了五胡十六国的纷争扰攘，北魏社会巨大的身躯难以愈合的伤口还在殷殷地渗着血，这时候最需要精神世界的修复与抚慰。佛教犹如一江春水，亦如一剂镇痛良药，使得求解脱的人们通过开窟凿像看到了轮回的自己。云冈石窟的造像是在安妥死者之魂，慰籍生者之望。
如今，云冈石窟已成文明遐迩的世界文化遗产。坐于佛前，众生平等，无论是帝王将相还是平民百姓，悲欢离合都一视同仁。
冯太后与孝文帝为后人留下的念想总也说不尽，他们是超时空的存在。人世间一定有永恒，就像这眼前的高山流水，就像这身后的长城，就像他们。
如今，一代政治家已经成为大自然的一部分，人与自然融合，现实与历史融合，思绪悠悠，一切都将是我此生受用不尽的。
秋风浩荡，倦鸟归巢。日落武州山，月升采凉山，四野归于寂静。遥望方山永固陵，向她行一个注目礼。
【作者简介：李中美，笔名菊傲雪，山西大同人，高级讲师。中国作家协会会员，大同市作协副主席，新荣区作协主席。从1989年开始在报纸和电台发表诗歌、散文。出版发行散文集有《因为懂你》《因为爱你》《因为有你》。】
